Понедельник, 23 июля 2007 года.
Сегодня буду рассказывать про о. Скай (Isle of Skye), попозже.
Сначала расскажу про Loch Ness и регион Five Sisters.
Я уже упоминал когда-то, что Лох Несс, к сожелению, место сильно коммерциализированное. По этой причине, тот же Драмнадрочит совсем не похож на соседние деревушки, разбросанные по Хайлэндии. Само озеро от этого, конечно, не страдает, но мы не любим места, куда народ привозят пачками на автобусах, и потом они все ходят по берегу как придурки, всматриваясь вдаль синевы шотландских вод, в надежде увидеть ОНО…
Я уже упоминал когда-то, что Лох Несс, к сожелению, место сильно коммерциализированное. По этой причине, тот же Драмнадрочит совсем не похож на соседние деревушки, разбросанные по Хайлэндии. Само озеро от этого, конечно, не страдает, но мы не любим места, куда народ привозят пачками на автобусах, и потом они все ходят по берегу как придурки, всматриваясь вдаль синевы шотландских вод, в надежде увидеть ОНО…
Если вы уже хорошо продумали свой бизнес-план на примере популяции шотландских орлов, про которую я вам рассказывал вчера, вот вам еще один пример местной деловой креативности.
В данном случае легенда восходит аж к 7-му веку, к которому относится первое документированное «наблюдение» местного чудища Св. Колумбом, а к сегодняшнему дню накоплено порядка тысячи свидетельств очевидцев, побратавшихся с Несси, пусть и издалека. Итого, Несси видят примерно со средней частотой 1 раз в 15 месяцев на протяжении уже 13-ти веков. При этом, любой местный на Лох Нессе согласится с вашими доводами, о том что ни одна тварь Божья не способна протянуть на этом свете так долго. Конечно, у них же есть гениальный выход из положения. В озере живет древнейшая популяция монстров, которая не по-детски плодится в озере с незапамятных времен!
Вы скажете, что в озере почти нет рыбы (это правда) – вам ответят, что самые крупные животные на земле (и в воде) неплотоядны. Вы спросите, почему за все годы видеонаблюдений ни разу не было замечено ничего крупнее лосося, вам возразят, что вода в озере мутная и видимость не превышает 5-ти метров, а озеро 23 километра в длину и 200 метров глубиной (это опять правда)!
В данном случае легенда восходит аж к 7-му веку, к которому относится первое документированное «наблюдение» местного чудища Св. Колумбом, а к сегодняшнему дню накоплено порядка тысячи свидетельств очевидцев, побратавшихся с Несси, пусть и издалека. Итого, Несси видят примерно со средней частотой 1 раз в 15 месяцев на протяжении уже 13-ти веков. При этом, любой местный на Лох Нессе согласится с вашими доводами, о том что ни одна тварь Божья не способна протянуть на этом свете так долго. Конечно, у них же есть гениальный выход из положения. В озере живет древнейшая популяция монстров, которая не по-детски плодится в озере с незапамятных времен!
Вы скажете, что в озере почти нет рыбы (это правда) – вам ответят, что самые крупные животные на земле (и в воде) неплотоядны. Вы спросите, почему за все годы видеонаблюдений ни разу не было замечено ничего крупнее лосося, вам возразят, что вода в озере мутная и видимость не превышает 5-ти метров, а озеро 23 километра в длину и 200 метров глубиной (это опять правда)!
И вы можете приводить еще тысячу разных разумных аргументов, пытаясь доказать обратное, все бесполезно. Вы можете оперировать очевидными фактами, но вам все равно не удастся разубедить людей, которые живут только тем, что следующим летом будут кормить, поить, катать по озеру и впаривать сувениры тем самым придуркам, которых привезут сюда новые полчища автобусов.
А оно вам надо (спорить в смысле)? Место же просто шикарное! Забейте на Несси, но покатайтесь по озеру на катере Nessie Hunter, как это сделали мы. Отличное занятие в хорошую погоду.
Особенно когда шкипер сам в 1988-м году сделал фотографию монстра, а про озеро знает все. И его именем названа самая глубокая впадина – 230 метров глубиной. Лох Несс – тектонический феномен, его дно почти абсолютно плоское на всем протяжении, как футбольное поле. А глубина уже в 30-ти метрах от берега – больше сотни!
Такие дела. А еще сходите посмотрите на руины замка Ургхарт (Urquhart). Он, точнее то, что от него осталось, стоит прямо на обрыве над озером.
Не Нойшвайнштайн в Баварии, конечно, но все равно, в солнечный день стоящее место для посещения.
Замок построили где-то в 12-м веке, может и раньше – никто точно не знает.
В один прекрасный день в конце 17-го века англичане его взорвали,
чтоб врагам-якобитам не достался, а время, дожди и ветер постепенно довершают то, что не успели сделать бело-красные. Виды на озеро оттуда замечательные.
Все, хорош про Лох Несс. Мы едем на юг на Форт Вильям (Fort William),
Все, хорош про Лох Несс. Мы едем на юг на Форт Вильям (Fort William),
чтобы повернуть на запад на дорогу А87, уходящую в район Five Sisters.
Хо-хо! Наконец-то мы нашли нечто, похожее на настоящие горы!
Пять Сестер это кучное скопление остроконечных холмов,
разделенных узкими долинами с озерами.
Где-то между ними вьется наша А87.
Мы останавливаемся каждые 5 минут, чтобы сфотографироваться
и просто посмотреть вокруг.
Жалко же просто так проезжать мимо!
И пусть на холмовьих верхушках нет снега,
высота всего около километра,
а сейчас лето,
все равно западную часть Хайлэндии нельзя пропустить никому,
кто планирует отпуск в здешних местах.
А мы медленно, но уверенно движемся к самой дальней точке нашей поездки – острову Скай. Я пару дней назад говорил вам, что даже к пятому дню поездки у нас еще не было четкого плана, куда двинуться дальше. Дилемма была непростой, и у каждого из вариантов были свои плюсы. Моей давней мечтой было доехать до самого крайнего севера Шотландии в сторону Вика (Wick) и посмотреть на тамошние черные скалы, широченные песчаные «пляжи» и огромные волны, а вернуться через Аллапул (Ullapool) – маленький старый портовый город на северо-западе страны. Второй вариант предполагал доехать до самого крайнего запада Шотландии, не поднимаясь на север – как раз на Скай.
Победил, в конечном итоге, здравый смысл прекрасной половины экипажа, усиленный аргументами хозяев всех шотландских отелей, где мы останавливались – все, как один, отправляли на Isle of Skye.
На Скай ведет отличная дорога, переходящая в современный мост. Но так на Skye ездят только педальные лохи. Реальные кабаны едут туда по-другому, как мы.
Не доезжая до моста несколько миль, на дороге стоит непримечательный указатель – «Tourist route to Skye. Picturesque road».
Слова, подобные «пикчерскью», затрагивают самые глубинные нотки нашей души, поэтому мы без колебаний сворачиваем налево с трассы.
Настроение улучшается с каждой поворотом.
Наша дорога это классический горный перевал со змейкой все время вверх, по большей части шириной в одну машину. На разъездах нечастый встречный транспорт по горному этикету пропускает того, кто внизу.
Правила этикета не распространяются на овец. Овца всегда права. Я люблю ездить в горах.
Мы проезжаем вершину, чтобы в который раз остановиться и посмотреть на озеро где-то внизу, и еще через полчаса спускаемся к паромной переправе Glenelg – Kylerhea.
Гленэлг – место, где мы стоим в очереди на паром, отделяет от Ская протока шириной не больше километра.
Паром вмещает четыре машины. В очереди перед нами – 3. Мы с интересом наблюдаем за процессом его швартовки, грузимся сами и плывем на другой берег, сидя в машине. Двери не открыть. Шкипер, судя по акценту, – австралиец. Что он там делает?
……Я уже немного подзапарился слегка писать про природу, если честно. Я уже жду-недождусь, когда наконец я дойду до Ливерпуля с Манчестером, потому как мой словарный запас эпитетов про местные красоты уже заканчивается.
Я уже седьмую ночь подряд пытаюсь придумать что-нить еще, кроме как «о, мля, какой справа холм, нееееееее, вы тудааа пасматрите, слева – вооо тооо хоооолм….ааааа»… Т.к. журфаков мы не заканчивали, делать это с каждым разом все труднее и труднее. А мне еще писать про сам Скай завтра, а потом еще и про весь Lake District… И везде красиво. И везде холмы…
Про Скай мы не знали особенно ничего, ехали наугад, на удачу. Пробыв там примерно двое суток, я вам заявляю с полной уверенностью – ВСЕМ НА СКАЙ. На территории, размером с полторы Москвы, вы увидите больше, чем во всей Англии (за «материковую» Шотландию сказать не возьмусь). Вам снесет башню сразу же, после первого же поворота. И вернется она к вам, только когда вы сплавитесь на пароме обратно.
Скай просто оглушает. Чем? Я не знаю, наверное, цветами и формами. Там все другое. Другая зелень, другие горы.
А еще там почти нет людей. Не то, чтобы их много в Хайлэндии, конечно. Но на всем Скае их живет около девяти тысяч. Акцент у них тоже другой. Это когда они по англо-скотски говорят. Но это у них не в почете. Скай говорит на гаэлике.
Что я там про башню-то говорил? Так оно и есть, без преувеличений. При этом ландшафт там меняется просто с космической скоростью. Честно-честно, и скоростной режим я соблюдал. Вы на фото посмотрите, как на такой дороге можно чего понарушать.
Мы пересекаем остров с самой южной точки на северо-восток, в этом месте это всего пара километров, чтобы снова увидеть море в районе поселения Broadford. Перед Бродфордом тормозим, потому что хочется просто встать навсегда и больше никуда не ехать. Лучше уже не бывает. Бывает и лучше.
Поворачиваем на север и попадаем в местную столицу – Портри (Portree). Портри на гаэлике – «королевский порт». Честью именовать королевский порт своим местом жительства удостоилось примерно 3000 человек. Фотографий Портри у нас не осталось.
Дальше проезжаем совершенно невероятной формы горы.
На самом деле, невероятные формы были завтра.
Курс тот же, А87 уходит дальше на север острова-крыла. Начинаем искать себе место на ночь, немного покатавшись вперед-назад, находим Glennview Hotel. Мы, по ходу, одни. Хозяева улыбаются, мы первые русские на их памяти.
Идем гулять на побережье, которое в этом месте называется Walk to the sea или Rudha nam Brathairean… Рудха-нам-БратАйран… Такой вот он, гаэлик.
Что там на море интересного? Овценосные холмы, рассеченные поперек глубоким оврагом, плавно сходят к пляжу,
сплошь заваленному огромными валунами.
Я думал, что Нэсси нашел. Вот такая вот каменюка зубастая там лежала.
А красные хреновины под камнями (везде) – это непонятного происхождения моллюски.
Возвращаемся в отель, нам разжигают в гостиной камин. И тут мы решаем в шахматы сыграть. А еще мне что-то виски захотелось. Даже три. Через 15 минут я остаюсь с одним королем, верный штурман – с королем и еще с двумя какими-то хреновинами... куда подевались остальные хреновины – никто не помнит. Мощно сыграли. Спать.
Жалко же просто так проезжать мимо!
И пусть на холмовьих верхушках нет снега,
высота всего около километра,
а сейчас лето,
все равно западную часть Хайлэндии нельзя пропустить никому,
кто планирует отпуск в здешних местах.
А мы медленно, но уверенно движемся к самой дальней точке нашей поездки – острову Скай. Я пару дней назад говорил вам, что даже к пятому дню поездки у нас еще не было четкого плана, куда двинуться дальше. Дилемма была непростой, и у каждого из вариантов были свои плюсы. Моей давней мечтой было доехать до самого крайнего севера Шотландии в сторону Вика (Wick) и посмотреть на тамошние черные скалы, широченные песчаные «пляжи» и огромные волны, а вернуться через Аллапул (Ullapool) – маленький старый портовый город на северо-западе страны. Второй вариант предполагал доехать до самого крайнего запада Шотландии, не поднимаясь на север – как раз на Скай.
Победил, в конечном итоге, здравый смысл прекрасной половины экипажа, усиленный аргументами хозяев всех шотландских отелей, где мы останавливались – все, как один, отправляли на Isle of Skye.
На Скай ведет отличная дорога, переходящая в современный мост. Но так на Skye ездят только педальные лохи. Реальные кабаны едут туда по-другому, как мы.
Не доезжая до моста несколько миль, на дороге стоит непримечательный указатель – «Tourist route to Skye. Picturesque road».
Слова, подобные «пикчерскью», затрагивают самые глубинные нотки нашей души, поэтому мы без колебаний сворачиваем налево с трассы.
Настроение улучшается с каждой поворотом.
Наша дорога это классический горный перевал со змейкой все время вверх, по большей части шириной в одну машину. На разъездах нечастый встречный транспорт по горному этикету пропускает того, кто внизу.
Правила этикета не распространяются на овец. Овца всегда права. Я люблю ездить в горах.
Мы проезжаем вершину, чтобы в который раз остановиться и посмотреть на озеро где-то внизу, и еще через полчаса спускаемся к паромной переправе Glenelg – Kylerhea.
Гленэлг – место, где мы стоим в очереди на паром, отделяет от Ская протока шириной не больше километра.
Паром вмещает четыре машины. В очереди перед нами – 3. Мы с интересом наблюдаем за процессом его швартовки, грузимся сами и плывем на другой берег, сидя в машине. Двери не открыть. Шкипер, судя по акценту, – австралиец. Что он там делает?
……Я уже немного подзапарился слегка писать про природу, если честно. Я уже жду-недождусь, когда наконец я дойду до Ливерпуля с Манчестером, потому как мой словарный запас эпитетов про местные красоты уже заканчивается.
Я уже седьмую ночь подряд пытаюсь придумать что-нить еще, кроме как «о, мля, какой справа холм, нееееееее, вы тудааа пасматрите, слева – вооо тооо хоооолм….ааааа»… Т.к. журфаков мы не заканчивали, делать это с каждым разом все труднее и труднее. А мне еще писать про сам Скай завтра, а потом еще и про весь Lake District… И везде красиво. И везде холмы…
Про Скай мы не знали особенно ничего, ехали наугад, на удачу. Пробыв там примерно двое суток, я вам заявляю с полной уверенностью – ВСЕМ НА СКАЙ. На территории, размером с полторы Москвы, вы увидите больше, чем во всей Англии (за «материковую» Шотландию сказать не возьмусь). Вам снесет башню сразу же, после первого же поворота. И вернется она к вам, только когда вы сплавитесь на пароме обратно.
Скай просто оглушает. Чем? Я не знаю, наверное, цветами и формами. Там все другое. Другая зелень, другие горы.
А еще там почти нет людей. Не то, чтобы их много в Хайлэндии, конечно. Но на всем Скае их живет около девяти тысяч. Акцент у них тоже другой. Это когда они по англо-скотски говорят. Но это у них не в почете. Скай говорит на гаэлике.
Что я там про башню-то говорил? Так оно и есть, без преувеличений. При этом ландшафт там меняется просто с космической скоростью. Честно-честно, и скоростной режим я соблюдал. Вы на фото посмотрите, как на такой дороге можно чего понарушать.
Мы пересекаем остров с самой южной точки на северо-восток, в этом месте это всего пара километров, чтобы снова увидеть море в районе поселения Broadford. Перед Бродфордом тормозим, потому что хочется просто встать навсегда и больше никуда не ехать. Лучше уже не бывает. Бывает и лучше.
Поворачиваем на север и попадаем в местную столицу – Портри (Portree). Портри на гаэлике – «королевский порт». Честью именовать королевский порт своим местом жительства удостоилось примерно 3000 человек. Фотографий Портри у нас не осталось.
Дальше проезжаем совершенно невероятной формы горы.
На самом деле, невероятные формы были завтра.
Курс тот же, А87 уходит дальше на север острова-крыла. Начинаем искать себе место на ночь, немного покатавшись вперед-назад, находим Glennview Hotel. Мы, по ходу, одни. Хозяева улыбаются, мы первые русские на их памяти.
Идем гулять на побережье, которое в этом месте называется Walk to the sea или Rudha nam Brathairean… Рудха-нам-БратАйран… Такой вот он, гаэлик.
Что там на море интересного? Овценосные холмы, рассеченные поперек глубоким оврагом, плавно сходят к пляжу,
сплошь заваленному огромными валунами.
Я думал, что Нэсси нашел. Вот такая вот каменюка зубастая там лежала.
А красные хреновины под камнями (везде) – это непонятного происхождения моллюски.
Возвращаемся в отель, нам разжигают в гостиной камин. И тут мы решаем в шахматы сыграть. А еще мне что-то виски захотелось. Даже три. Через 15 минут я остаюсь с одним королем, верный штурман – с королем и еще с двумя какими-то хреновинами... куда подевались остальные хреновины – никто не помнит. Мощно сыграли. Спать.
